老家旴源首镇甘竹老街最近突然热闹起来，经常有人三三两两来老街拍照片，搞航拍，觅乡愁。作为老街的一员，我不免也多回了几趟老家，走一走凹凸不平的石板路，搜寻尘封在老街的童年记忆。
袁奕 摄
偏居一隅，对周遭熟悉得不能再熟悉了，就连回家路上哪一块石头缺个角都了然于胸的时候，再也抑制不住“世界这么大，我想去看看”的年轻的心。然而外面的世界很精彩，外面的世界也很无奈。时光不断给老街加持能量，几个十年以后，终于攒足力气，把一颗颗在外漂泊的心又拽了回来。
老街的房子都是砖木结构，沿街是一色的杉木门窗，这些年邻居们都陆续搬离了老街，只有零星几户老人坚守。老街在广昌建县前就已形成，到清朝中期最为鼎盛。随着岁月冲刷，老街已繁华不再，然而残桓断瓦更容易勾起人们无限的回忆。在我看来，老街之所以“老”，是因为有古井、古屋、古戏作底蕴。
袁奕摄
老街不长，从最北边的“保障门”到上街最南边甘竹小学二千余米。踏上老街，“保障门”上“旴源首镇”几个斑驳的大字依然可见，两边“水带山屏天然保障，云封雾锁地据频垣”的对联印证着老街的繁荣与废颓。
古 井
从“保障门”徒步向前百十米，忽然，哗啦一声，你得小心，一个半大不小的伢仔，乒乒邦邦提了半桶水，因力量不够，把持不稳，大部分水倒到桶外，溅到街上，这就是老街的一口古井——雯峰井。
袁奕 摄
井台是清一色的青石板砌成，经过岁月的打磨，台面水光溜滑，井圈用整块青石凿成，摸一摸润滑如玉，没有谁考证古井是何年建成的，但从井圈上拇指粗的绳索印和“乾隆十年重修”的文字推算，少说也有几百年的历史。
无波真古井，此味淡中长。生活就是这样，越是平淡朴实，越是细远绵长，越值得回味。老街人世世代代依井而居，靠甘醇的井水繁养生息，人们汲水、浆洗，与世无争，过着平静、真实的日子，幸福的滋味溶化在绵厚的井水里，刻划在光滑的井面上。井水冬温夏凉，冬天井里涌着汩汩热气，夏日井口透出丝丝凉意，不似现今的自来水那般冰冷无情。
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在物资匮乏的年代，六月天的冰水是件稀罕物。为了解暑，爱琢磨新鲜事的后生伢仔，用那个年代流行的军用背壶装满刚打上来的井水，放几粒糖精，再沉入井中冷却。中午收工回到家中，取出冒着圆滚滚“汗珠”的水壶，赶紧喝上一大口，甜滋滋，凉丝丝，如冰入肚，顿时全身像熄了火一般，神清气爽，精神焕发。
古井因水美聚集着八方人气，古井盛产“神仙水”，老街人用心煮茶品茗，分外香甜，烧菜做饭有滋有味。古井是老街一年四季最热闹的地方。一大早主妇们洗菜浆衣，挑水做饭，忙忙碌碌，吵吵闹闹，天天如此。尤其夏日的夜晚，古井吐出阵阵凉气，晚饭后，妇人们收拾好屋子，用簸箕装些莲子，集中到井边来做。往往是东西还没放稳，几个女人就混在一起，说着各自有趣的事儿。偶尔有几个汉子酒醉饭饱，坐在井边抽“黑老虎”旱烟。但这时的女人并不顾忌男人，她们非常放肆地开着玩笑，互相戏谑，说着只有她们自己才懂的土话暗语。说到笑点，竟放下手中的活计动起手来，你推我搡，玩转起来。孩子们和各家的小狗也趁乱在人群中追逐嬉闹，邻居们在欢声笑语中享受着天然空调的凉爽，那份惬意与满足映在人们的笑脸上，录在朗朗的笑声里。
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古井每年都要清洗一次。因为水冷，洗井的日子一般都选在七、八月天气最热的时候。那天，住在井边的老李叔会按事先商量好的召集七八个后生，用吊桶迅速把井水提干。然后两个后生喝几口白酒，穿上雨衣，坐吊桶到井底，用铲子把井里的泥沙和污物铲干净，最后放入木炭等物。每年一次的洗井是男孩子最活跃的时候，大家兴奋地围在老井的四周（女孩是不能靠近的，据说洗井时女人在场水就是混浊的），争抢从井里掏出混在泥沙中的钱币，抢到手表等大件物品，则交给老李叔，物归原主。洗一次井往往大人一身水，小孩一身泥,这是现今小孩少有的童趣。
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老街上的古井不止“雯峰井”一处，上街上也有一口古井，都是一色的青石凿成，厚实的井圈上镌刻“雍正五年春月重修”字样。从文字和建筑风格来看，应与“雯峰井”是“兄弟井”，或许它比“雯峰井”年长几岁，但同样盛产“神仙水”，同样滋养老街人。
古 屋
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古井是老街的一宝，但真正吸引人眼球的是老街的古屋。老街两边是一排排木结构的篱筋屋，临街全部是木门木窗，可以拆卸。沿着弯弯的街道看去，齐刷刷的木门像一面面镜子，长年累月不知疲倦地照印着老街生活的点点滴滴，见证着老街的婚丧嫁娶，陪伴着老街的喜怒哀乐，浪漫地守护着老街慢慢变老。
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一五一十地数着木门往前走，倏地，门缝中闪出一只小猫，斑驳厚重的老门吱呀一声，探出半个身子，一位老人兴奋地招手“伢仔，到屋里吃茶”。一边应承老人，一边打量眼前的老屋，门前三只石狮子招呼来人，欢迎做客刘孟隆公祠。
定眼观看，大门上方红粉石大匾上“刘孟隆公祠”五个金色大字熠熠生辉，朱漆大门上“爼豆春秋”粗犷有力，一看便是个有讲究的家族。
到了老街必须看古屋。老街的古屋简朴而宁静，悠久而亲切，古老而柔美。她危危的立在老街上，像一坛用岁月酿成的美酒，醉了老街，醉了忙忙碌碌的老街人。老街共有魏家祠堂、陈家祠堂、曾家祠堂等十几幢古祠堂。现在属刘家祠堂规模最大，保存最完整。
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刘孟隆公祠建于清雍正年间，雕梁画栋，飞檐翘角，奢华气派自不必说，单就老街刘氏来历就令人不禁驻足探究。
刘孟隆系北宋政和三年进士，乃汉高祖高邦之弟楚王刘交42世孙，于北宋开泰二年迁入广昌。刘氏族人贤才俊彦辈出，是老街第一大家族。
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一般人家的祠堂门前都是立两只石狮子镇宅，而刘孟隆公祠门前却有三只石狮子，右边是睁眼张目，脚踏彩球，威武雄壮的雄狮；左边是双目慵懒，温柔乖巧的母狮；母狮胸攀着一只哺乳期的幼崽，小狮子仰头望着妈妈，嗷嗷待哺。据说刘氏家风敦厚，十分注重添丁增口发展壮大，故立此狮祈佑族人，世代以来老街刘氏枝繁叶茂，人丁兴旺。有如此美好的寓意，邻居们也乐得前来沾光托福，平日里经常有新婚夫妇前来摸摸狮子，祈求添子添孙，也有母亲带着小孩前来，祈佑母子平安。石狮、行人成了老街一道人文风景。
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与刘孟隆公祠仅一街之隔是其子刘仲卿公祠。两幢建筑风格规模大致相同，因父子两人祠堂门对门，所以在两幢房子中间建有一高大气派的照壁，照壁上面镶嵌明代大书画家董其昌手书“天宠世家”粉红石匾额，两边刻有刘氏家族名人及科举功名，周围配以人物花鸟、瑞兽石雕，端庄大气，气势恢宏。照壁前面紧挨着是三间矮木屋，木屋顶刚好遮挡了上面的花鸟和“天宠世家”四个大字。正是因为有小木屋的保护，照壁在“文化大革命”中才免遭破坏，得幸保存至今。
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从“天庞世家”豪放苍劲的大字中，我体会到刘氏祖先仗剑斩蛇、睥睨天下的气概与自信。身临其境，思绪随着照壁上的小草一起舞动，竟然有一种“夜阑卧听风吹雨，铁马冰河入梦来”的感觉。
古 戏
思绪还停留在刘氏祖先铁马金戈的过往里，耳边却传来吚吚呀呀如泣如诉的戏曲声。
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一会儿是舒缓流畅的[山坡羊]，一会儿是高亢激昂的[下山虎],“睹物盈盈珠泪（呀），盈盈珠泪，追思吹箫时，曾结下鸳鸯（咿）成对……”如哭似述，如怨似恨。不错，这正是老街压轴的镇街之宝——大路背孟戏《长城记》。
孟戏跟古井、古屋不一样，古井、古屋各地都有，唯独孟戏是独此一家。
孟戏唱的是孟姜女哭长城的故事，表达的是百姓对统治阶级的不满。它珍贵之处在于，孟姜女南戏本被认为早已失传，而甘竹赤溪曾家班的《孟姜女送寒衣》自元代流传至今，是仅有的孤本；老街大路背刘家班的《长城记》则保留着古戏唱腔海盐腔，弥足珍贵。两台孟戏唱腔，被称为古代戏曲的活化石。
孟戏传入广昌颇具传奇色彩。相传明正统年间，曾家祖先逃难到曾家山村，三元将军从天而降，飞沙走石击退兵匪，拯救了曾氏一族。曾氏感激之余拾得两只戏箱，内有孟戏剧本和面具若干，其中三个面具就是曾家恩人三元将军蒙恬、王翦、白起。于是村民搭班演戏，专唱孟戏，一唱便是500年。
仔细听戏，你会发现在戏里被唱着骂了几百年的人，却是现实生活中忍辱负重庇佑老街子孙的神，平日里供着敬着的神，原来是戏中妇女怨着恨着的人。日子就是在这样的矛盾中琐碎地过着。怨归怨，恨归恨，反正老街人认准将军老爷是保护他们的神，只要老爷一出现，老街立即恭敬地让出神道，紧接着便爆竹齐鸣，顶礼膜拜。
能看到孟戏是一种缘份。因为孟戏不是随随便便什么时候都能演的，只能在每年的正月十五前演三场，并且在开演前要举行隆重的请神仪式。
仪式对农村来说是不可或缺的。仪式能让卑微的生命懂得庄重，让潦草的生活焕发温馨，让单调的人生赋予摇曳多彩的魅力。
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老街每年正月初一都要举行三元将军出帅仪式。上午九时许，锣鼓宣天，鞭炮齐鸣，彩旗招展，年轻后生手持“回避”“肃静”直牌，街上的绅士老板身着盛装，手捧香炉走在队伍前面，然后是清源祖师队列，三元将军队列依次而行，压阵的是高跷队，珊瑚船灯、蚌壳灯、马灯和莲花灯载歌载舞，浩浩荡荡。各家各户慷慨地放着鞭炮，迎接游行队伍。那些天真活泼的孩子们哟，个个像吃了乐汤丸一样，泥鳅般地穿梭在游行的队伍里，贪婪地捡着未燃着的爆竹，放肆地触摸队伍中五颜六色的新鲜玩艺儿，心儿像吃了蜜一样的甜。
因附着了宗族信仰，参加游行的人心里格外敬重，举止分外虔诚，小心翼翼地扮演各自的角色，好像将军的真身再现，入戏的范儿几乎到了人神合一的境界。你看，抬交椅的后生尤为投入，表情随祖师爷的表情变化而变化，祖师爷笑他也笑。
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一台戏演了五百年，两个村争唱孟姜女。这样的坚持和坚守，不是因为别的，只为心中的感恩与笃信，只为明天会更好的祈盼。
街还是那条街，井还是那口井，戏也还是那出戏，岁月给现代人造就了老街这样的心灵氧吧，游弋其中，让被柴米油盐拖累的身躯得到片刻的歇息，让被功名利䘵绑架的心灵得到暂时的释放，看过走过顿觉气定神闲，如释重负。
深深地向老街鞠一个躬，我期待下次再来，期待老街明天会更好。
叶志华摄
